Ilô

Le restaurant Ilô fait partie de la nouvelle bistronomie parisienne à prix raisonnable. A la manœuvre en cuisine, on y trouve le chef Seiya Jumabe qui a fait ses armes au restaurant étoilé Sola. 

Niché entre Bastille et Saint Paul, dans la rue Castex, le lieu est petit et peut asseoir 16 couverts comme il est courant de voir dans les restaurants au Japon. 

Au dîner, le chef nous propose un menu-dégustation en quatre temps (amuse-bouche, entrée, plat, dessert) pour 48 euros, ce qui de prime abord est un très bon rapport/qualité prix, en particulier en ces temps d’inflation galopante. 

Nous commençons notre dégustation par un ceviche de daurade sur une feuille de laitue accompagnée de quelques fraises. C’est goûteux, frais et léger. La séquence suivante, du maquereau mariné avec petits pois frais, pickles d’oignons et tapenade est un petit plat au goût légèrement sucré et salé mais sans grande originalité. Pour suivre, un carré d’agneau parfaitement cuit, rosé et tendre, succulent. Au dessert, une pêche au sirop accompagnée d’une glace au parmesan et chapeautée d’un fin morceau de chocolat blanc. Enfin, une petite mignardise en forme de mini-macarons parfum rhum-raisins clôture le repas. Un menu honorablement exécuté mais sans grande créativité. 

La carte des vins est courte mais extrêmement sélective avec une jolie sélection de sakés et les conseils éclairés en salle de Yuki Onuma (qui assure également un service efficace). On pourra néanmoins regretter que le kombucha ne soit pas maison. 

Nous avons néanmoins un petit bémol sur la salle : surchauffée et mal aérée, nous avons dîné avec les odeurs de la cuisine (ouverte) et quitté les lieux avec le menu imprégné sur nos vêtements. 

Seiya Jumabe et son équipe doivent améliorer le cadre et affiner leur savoir-faire afin de pouvoir exprimer complètement un talent bourgeonnant.

Ilô

6, rue Castex

75004 Paris